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aquarium planté

Comment mettre en place un aquarium enrichi C02 plantés

Dans cet article, nous fournissons un modèle de base pour démarrer une CO2 réservoir planté enrichi.

Nous allons faire quelques hypothèses et nous aborderons les différences par rapport à ces hypothèses après l'article principal.

Hypothèse #1: CO2 l'injection se fera principalement par injection de bouteille de gaz et en utilisant un solénoïde de minuterie pour réguler le programme d'injection du gaz.

Hypothèse #2 : Ceci est un nouveau CO2 installation sans poisson.

Hypothèse #3. La fertilisation se fera par dosage régulier de la colonne d'eau.

Tout d'abord, voici une liste de courses. Certains éléments de l'équipement requis sont indispensables, tandis que d'autres sont facultatifs, comme indiqué.

Réservoir/Support/Armoire.

C'est une évidence, cependant il convient de noter que généralement, lors du choix d'une taille de réservoir, les réservoirs avec une distance verticale (hauteur) plus courte sont plus ergonomiques. Rappelez-vous que les réservoirs plantés sont pratiques. Cela signifie que vous collerez fréquemment une main et un bras (ou deux) dans le réservoir. Les réservoirs plus grands sont plus difficiles à utiliser à moins que l'amateur n'ait de longs bras. Cela devient plus critique à mesure que le volume du réservoir augmente. L'assemblage du réservoir doit être aussi ergonomique que possible compte tenu de la quantité de travail nécessaire pour le garder florissant et beau. La taille, le changement d'eau et le nettoyage doivent être facilités autant que possible. Si vous avez le choix entre deux réservoirs de même volume, à moins que d'autres critères, tels que l'espace disponible ou le prix, ne soient plus importants, il est généralement préférable de choisir le réservoir le plus court plutôt que le plus grand. Si l'on envisage un réservoir dans une enceinte, l'accès à l'intérieur du réservoir doit être prioritaire.

Substrat.

Tout substrat fonctionnera dans un réservoir planté. Sable à jouer, gravier, litière pour chat ou "substrat spécialisé" plus cher. Il n'est pas nécessaire de payer des prix exorbitants pour un substrat végétal spécial. Les plantes aquatiques se nourrissent principalement de la colonne d'eau ainsi que du substrat. Cela n'empêche pas l'utilisation d'un substrat spécialisé, seulement que si l'hypothèse n° 3 est valide, il y a un avantage d'économies de coûts à éviter les substrats spécialisés. La plupart des substrats pour aquariums plantés ont une chose en commun, c'est qu'ils sont faits d'un certain type d'argile. L'argile est un excellent substrat pour TOUT aquarium car l'argile absorbe et retient les toxines, contribuant ainsi à maintenir la qualité de l'eau. L'argile a également la capacité de capter les nutriments de l'eau de l'aquarium et de les transmettre aux racines des plantes. Cette capacité particulière de l'argile est toujours appréciée, mais n'est pas indispensable. Les produits d'argile bon marché sont, par exemple, la litière pour chat, l'argile molaire, l'akadama ou à peu près tous les autres substrats Bonsai trouvés dans les pépinières. Des exemples de substrats enrichis (argile) coûteux sont : ADA Aquasoil, Oliver Knott Naturesoil, Carribsea EcoComplete et Seachem Flourite. Ce qui est tout aussi important dans un substrat, c'est l'attrait visuel ainsi que la sensation tactile. En plus de ces substrats de marque, il existe de nombreux «additifs» de substrat sur le marché vendus à des prix exorbitants comme compléments de sol importants. Tous sont totalement inutiles et, quels que soient les avantages qu'ils pourraient apporter, ils sont facilement obtenus à un prix bien inférieur par d'autres moyens.

Filtre.

Nous généralement try adhérer le plus possible à la règle du «10X». Cela signifie que le (s) filtre (s) et la (les) pompe (s) utilisés doivent, ensemble, avoir la somme du débit nominal (chiffre d'affaires) de leurs fabricants égale à 10 fois le volume du réservoir par heure. Ainsi, par exemple, un réservoir de 125 litres devrait avoir un filtre évalué à 1250 litres par heure. Cela semble excessif à première vue, cependant, à mesure que les plantes poussent, elles auront tendance à augmenter le flux de blocage, ce qui peut avoir pour effet néfaste d'affamer les plantes de CO2 et nutrition. Encore une fois, il s’agit d’une «règle générale». Un débit nominal horaire 6X ou 7X peut également fonctionner, mais 10X fonctionne mieux. Tout type de filtre peut être utilisé. Les bidons sont un choix populaire, mais les arrangements de puisard et les filtres sec / humide sont également un excellent choix.

Médias filtrants.

Mieux vaut ne pas exagérer avec des quantités excessives de médias. En effet, le fait d'avoir le filtre rempli de média limite le débit du filtre, ce qui est beaucoup plus important que d'avoir de grandes quantités de surface de média. Évitez les décapants de phosphate. Le charbon actif, la zéolite, le Purigen, les bioballs, l'alfagrog, etc. peuvent être utilisés avec modération. Remplissez seulement 50 % de la capacité du filtre ou moins. Les plantes sont des filtres et font un bien meilleur travail que les filtres. Ce que les plantes ne peuvent pas faire, c'est générer des flux ou éliminer les détritus.

CO2 bouteille de gaz.

Bouteilles de pub, CO2 extincteur d'incendie, SodastreamPaintballBouteille jetable ou des bouteilles de toute société de gaz industriel (comme le BOC britannique) fonctionneront tous. Les bouteilles sont équipées d’un ensemble de soupape de spécification standard monté sur le col de la bouteille, auquel le CO2 régulateur peut être couplé. Les bouteilles de type spécialiste, telles que les bouteilles de pistolet à peinture, nécessitent un adaptateur.

CO2 Régulateur.

Le CO2 le régulateur doit avoir deux jauges. Une jauge de CO2 Le régulateur indique le contenu (pression) restant de la bouteille et l'autre manomètre indique la pression en cours de sortie vers le réservoir. 

Soupape à pointeau.

Cette vanne permet un contrôle fin de la pression de gaz en sortie du réservoir.

Solénoïde du régulateur.

Le solénoïde fixé à l'ensemble du régulateur permet l'ouverture et la fermeture automatiques du gaz. Ceci est facultatif, cependant, cela résout de nombreux problèmes lorsqu'il est utilisé avec une minuterie. Devoir allumer et éteindre manuellement le gaz tous les jours est une corvée qu'il vaut mieux éviter en utilisant le solénoïde.

Minuteries.

Encore une fois, des équipements en option, mais fortement recommandés. Un minimum de deux minuteries distinctes est suggéré. Une minuterie est attachée au solénoïde du régulateur (élément 7) et les autres minuteries peuvent être utilisées pour les lumières. Les minuteries numériques sont meilleures et plus fiables que les minuteries analogiques, en général.

Tubes.

Évitez d'utiliser des tuyaux d'alimentation en air pour CO2. Utilisez uniquement des tubes en matériau spécifiquement compatible avec CO2.

Compteur de bulles.

Un autre équipement optionnel, mais très utile comme indicateur visuel de la quantité de gaz injectée dans le réservoir.

Vérificateur de chute.

Un autre équipement optionnel qui fournit un indicateur visuel quelque peu utile de la quantité de CO2 dissous dans le réservoir. C'est ce qu'on appelle un vérificateur de gouttes car le pH de l'eau de l'échantillon baisse CO2 est ajouté au réservoir. Ainsi, cet appareil, rempli d'eau et de quelques gouttes d'indicateur de pH au bleu de bromothymol, permet à l'amateur de "vérifier" à quel point le pH a "chuté".

4dKH eau et bleu de bromothymol. Ceux-ci sont utilisés à l'intérieur du Dropchecker. Ne pas utiliser d'eau autre que de l'eau distillée ajustée à un KH de 4. Cela peut être préparé à la maison, mais nécessite une extrême précision. C'est beaucoup plus facile à acheter.

Sortie de filtre.

Cela peut être l'élégant "Lily Pipe" ou le moins élégant Spraybar. Ceux-ci sont importants pour répartir uniformément la sortie du filtre dans le réservoir. Lequel est choisi est un choix esthétique.

CO2 Diffuseur.

Les diffuseurs se présentent sous de nombreuses formes et tailles. Leur fonction est de dissoudre le gaz afin qu'il soit sous une forme aqueuse. Il peut s'agir d'un disque en céramique simple et élégant placé dans le réservoir, ou d'un dispositif externe inséré dans le tuyau de sortie du filtre. Les appareils externes sont appelés « en ligne » par opposition à « dans le réservoir ». L'atomiseur en ligne est généralement plus efficace que les appareils en réservoir dans le cas de réservoirs plus grands.

Paysage dur.

Un autre groupe facultatif. C'est esthétique, cependant, il convient de souligner que des éléments tels que le bois nouvellement récolté auront tendance à flotter et à libérer des tanins dans la colonne d'eau pendant un certain temps, provoquant une décoloration.

Brucelles courbées.

Équipement optionnel qui facilite l'insertion des plantes aquatiques dans le substrat sans arracher lorsque la main est retirée.

Engrais.

Bien que les engrais liquides de marque soient pratiques et populaires, ils sont généralement trop chers. Ils sont tous composés des ingrédients suivants dans une plus ou moins grande mesure. Nitrate de potassium (KNO3), phosphate de potassium (KH2PO4), urée, nitrate d'ammonium (HN4NO3), oligo-éléments tels que le fer, le magnésium, le zinc, le manganèse et le cuivre. Des économies de coûts peuvent être réalisées en achetant simplement ces ingrédients à des prix de gros.

Éclairage.

Ceci est intentionnellement placé au bas de la liste car la plupart des choses qui tournent mal dans les réservoirs plantés se produisent spécifiquement parce que la plupart des gens le placent en haut de leur liste tout en ignorant l'importance des autres éléments de cette liste. La plupart ressentent le besoin de "mettre à niveau" l'éclairage qu'ils ont déjà ou qui est venu avec le réservoir lors de son achat. C'est généralement une énorme erreur. Un éclairage élevé est directement corrélé à l'apparition des efflorescences algales, et donc une intensité lumineuse plus élevée provoque plus d'efflorescences algales. Évitez les éclairages intenses et ignorez tout conseil d'utiliser une valeur "WPG" arbitraire, ce qui garantit presque qu'il y aura des problèmes de santé des plantes. L'éclairage LED est une alternative populaire aux lampes T5 et T8, mais ils sont chers et puissants. Si la LED est choisie, un gradateur est recommandé pour contrôler et réduire l'intensité.

 

Après avoir obtenu les articles sur la liste d'achats, nous sommes maintenant prêts à commencer. Comme pour tout réservoir, il doit y avoir de la mousse / mousse de polystyrène ou un autre rembourrage souple placé entre la vitre inférieure et la surface de montage (à moins qu'il ne s'agisse d'un support de cadre métallique sans fond). Cela permet à la vitre inférieure de se plier et de se déformer, en raison de la charge d'eau, sans restriction. Si le verre n'est pas autorisé à fléchir, il se fissurera dès qu'il sera rempli.

Ajout de substrat et hardscape

Le substrat peut maintenant être ajouté à la profondeur désirée. Il n'y a pas de profondeur maximale et la profondeur minimale est déterminée par des considérations de rétention racine. Ainsi, dans les zones où la profondeur du substrat est trop faible, il peut s'avérer difficile de garder une plante enracinée. Hardscape peut être positionné. Si du bois neuf / sec est utilisé, il peut nécessiter une sorte de lest pour le maintenir pendant plusieurs semaines jusqu'à ce qu'il soit saturé d'eau.

Plantation

Il est préférable d'avoir autant de plantes aquatiques que possible au début. La plupart des espèces de plantes les plus recherchées sont très chères, cependant, on peut facilement utiliser des plantes bon marché moins désirables - et les jeter plus tard. Les plantes aquatiques bon marché à croissance rapide, telles que Egeria, Water Sprite, Hygrophila, etc., doivent être utilisées comme «espaces réservés» si les fonds sont limités. La raison en est que les plantes d'aquarium développent une relation symbiotique avec les micro-organismes présents dans les sédiments. Le sédiment est un domaine souvent négligé lorsqu'il s'agit de filtration, cependant, il existe un grand nombre d'espèces qui contribuent à la stabilité du réservoir et à la détoxification de l'eau. Les plantes à croissance rapide développent des structures racinaires qui imprègnent les sédiments. L'oxygène est ensuite transporté des feuilles vers les racines et le gaz s'échappe dans les sédiments. Cet oxygène alimente les bactéries aérobies et aide à prévenir la privation d'oxygène et le développement résultant d'espèces bactériennes anaérobies.

Bactéries bénéfiques

C'est une bonne idée à ce moment d'ensemencer les sédiments ainsi que le média filtrant avec des détritus provenant d'un autre réservoir/filtre. La raison en est que les aquariums plantés matures et les filtres contiennent une forte population d'espèces bactériennes aérobies souhaitables. Tous les LFS ou autres amateurs auront beaucoup de détritus et peuvent être obtenus gratuitement. Il n'est pas nécessaire d'acheter des bactéries "spécialisées". S'il y a une forêt, un jardin ou une plante d'intérieur à proximité, déterrez simplement quelques poignées de terre à proximité des racines de la plante sauvage, du jardin ou de la plante d'intérieur et mélangez-la avec le substrat du réservoir et le média filtrant. Les mêmes espèces bactériennes seront disponibles gratuitement.

Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser tous les sédiments pour remplir un espace profond si les fonds sont limités. Des objets tels que des blocs de mousse peuvent être utilisés pour agrandir des zones ou pour fournir des plates-formes pour le montage hardscape, puis recouvertes de substrat pour donner l'illusion de sédiments profonds. Une méthode populaire consiste à remplir les bas de nylon pour dames avec de la litière pour chat. La «jambe» peut alors être formée dans n'importe quelle forme et utilisée comme plate-forme. Les pentes peuvent être maintenues en place avec de simples morceaux de plastique pour servir de murs de soutènement de sorte que la pente ne s'aplatisse pas avec le temps en raison de la gravité et de l'écoulement de l'eau.

S'il y a beaucoup de plantes à insérer, assurez-vous d'avoir un flacon pulvérisateur rempli à la main d'eau. Pulvériser périodiquement les plantes pour les garder humides, sinon elles sèchent et s'endommagent.

Généralement, il est préférable d'avoir une pente vers les sédiments, plus élevée vers l'arrière que vers l'avant. Les pentes peuvent également être faites de gauche à droite. Cela donne de la profondeur à la mise en page car le scape sera visuellement "aplati" lors de la visualisation de la scène sous l'eau. Évitez trop de pièces de hardscape grandes et épaisses car elles auront tendance à donner un aspect encombrant et encombré au scape et elles bloqueront également l'écoulement / distribution. La tendance actuelle est d'utiliser du bois de racine animé plus mince qui a un attrait plus dramatique.

Les plantes hautes, volumineuses ou à croissance rapide doivent être plantées en arrière-plan. Les plantes à croissance plus lente doivent être placées au milieu du sol et les plantes à tapis plus petites doivent être placées devant (sachez que les plantes à tapis ne sont pas faciles à entretenir, donc CO2 une injection sera nécessaire). Pour un meilleur effet d'arrangement, il vaut la peine d'ajouter quelques plantes rouges.

Les mousses, les anubias et les fougères devraient être attachés ou collés à de la végétation et ne devraient PAS être insérés dans les sédiments, sinon ils pourriraient. Superglue Gel Type peut être utilisé avec les mousses qui adhèrent naturellement aux surfaces, ainsi que la ligne de pêche standard. Les gros rochers ou bois semblent toujours plus intéressants lorsqu'ils sont recouverts de mousse.

Le temps de l'eau

Après avoir placé hardscape et inséré les plantes, le réservoir peut être ensuite rempli. Une tactique commune est de couvrir les surfaces plantées avec beaucoup de journaux froissés et de placer une soucoupe sur le substrat. Le journal agit comme un amortisseur contre le mouvement de l'eau contre les plantes afin qu'elles ne soient pas délogées. Remplissez avec un tuyau sur la soucoupe afin de ne pas déranger le substrat. Cela aide également à minimiser la nébulosité. Après le remplissage, retirez soigneusement le journal et la soucoupe.

Il serait préférable de laisser les lumières éteintes et de permettre aux plantes de s'installer jusqu'au lendemain. Être inondé est un traumatisme pour les plantes. Il faut plusieurs semaines pour que les ajustements passent d’une plante terrestre (comme c’est la façon dont ils ont été cultivés à la pépinière) à une plante aquatique. Trop de gens font éclater le réservoir nouvellement planté avec beaucoup de lumière. Les plantes ne peuvent pas utiliser la lumière correctement et sont endommagées par celle-ci. Pour effectuer les ajustements, les usines doivent maintenant résoudre le problème des échanges gazeux. Les deux gaz importants sont CO2 et oxygène. Tant que les lumières sont éteintes, passez à l'étape suivante, qui nécessite quelques essais. Ceci est mieux fait avec les lumières éteintes.

CO2 injection

Si l'hypothèse #2 est correcte et qu'il n'y a pas de poisson dans le réservoir, alors, avec les lumières éteintes et en supposant que l'ensemble régulateur/valve à pointeau est monté sur une bouteille pleine et que tous les tuyaux sont connectés au diffuseur, ouvrez la valve de la bouteille en tournant il dans le sens antihoraire. Le 1st la jauge indiquera une haute pression. Ouvrez ensuite la vanne à pointeau, également dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce qu'un flux constant de bulles apparaisse dans le compteur de bulles. Le deuxième manomètre affichera une pression beaucoup plus basse, comme 1 bar ou 2 bar. Mesurez le pH de l'eau de l'aquarium. L'objectif, généralement, est d'avoir un taux de bulles qui fait chuter le pH d'environ 1 unité en 1 heure. Continuez à surveiller fréquemment le pH pour déterminer la tendance. Les amateurs avertis en informatique peuvent utiliser MS Excel ou équivalent pour tracer des graphiques montrant la tendance. À un moment donné, si le débit d'injection est stable, le pH atteindra un creux et le pH ne baissera plus. Quel que soit le temps qu'il faut pour baisser le pH d'une unité, notez ce temps nécessaire. Ce laps de temps correspond à combien de temps à l'avance le gaz doit être allumé AVANT que les lumières ne s'allument. Réglez votre minuterie pour le solénoïde et la minuterie pour les lumières en fonction de cette mesure.

Ainsi, par exemple, supposons qu'au taux de bulle choisi, il faut 1.5 heures pour baisser le pH par unité 1. Supposons que votre temps cible pour les lumières est 8AM. Si c'est le cas, la minuterie du solénoïde à gaz doit être réglée sur 6: 30AM et la minuterie pour les lampes doit être réglée sur 8AM. Par 8AM, le Dropchecker devrait être de couleur vert citron.

Ce n'est pas nécessairement la fin de l'histoire. Continuer à surveiller le pH. Il se peut que le taux d'injection soit trop élevé pour la faune. Si le pH baisse beaucoup plus que la cible de l'unité 1, il peut être nécessaire de fermer légèrement la vanne à aiguille et de régler le minuteur pour tenir compte du débit d'injection inférieur (le gaz est activé plus tôt pour laisser plus de temps pour saturer l'eau en gaz). Il s’agit d’un processus itératif qui exige une grande attention aux détails car CO2 est toxique pour la faune si elle est administrée en quantités trop élevées et si elle est sous-dosée, les plantes risquent de mourir de faim.

La cible de chute de l’unité de pH 1 est une autre «règle empirique». Chaque réservoir est différent et peut nécessiter plus ou moins de goutte selon l'alcalinité de l'eau. Dans les eaux fortement alcalines, de grandes quantités de CO2 produit seulement de petites baisses de pH en raison des tampons alcalins présents dans l'eau. Dans une eau douce, de petites quantités de solution dissoute CO2 provoque de fortes baisses de pH. Donc, dans l'eau alcaline, il est possible de surdoser CO2 si la goutte est trop importante et que l'eau douce est facile à sous-doser si la baisse de pH n'est pas assez importante.

Ne pas allumer les lumières tant que les objectifs approximatifs n’ont pas été atteints. Le système peut fonctionner avec précision mais lorsque les lumières sont allumées, l’usine réagit à la lumière et à la CO2Cela peut donc perturber leur système. Lorsque les lumières sont éteintes, elles sont en mode veille et ne sont pas affectées par les changements de gaz.

Tous les réservoirs avec co2 l'injection nécessite de grandes quantités de nutrition. Beaucoup de gens prétendent que ce n'est pas vrai parce qu'ils n'ajoutent pas d'engrais et pourtant leurs plantes se portent bien. Cela s'explique par le fait que leur approvisionnement en eau est enrichi de produits nutritifs et/ou qu'ils utilisent un substrat enrichi en nutriments. La nutrition fait l'objet d'un guide distinct.

Il est préférable qu'aucun poisson ne soit ajouté avant que 6 à 8 semaines ne se soient écoulées. La première raison de ce retard est que le tank chemistry n'est pas stable en raison de la faible charge bactérienne et de la production de produits chimiques toxiques qui peuvent endommager les branchies sensibles des poissons. Cela peut soit tuer les poissons sur le coup, soit les endommager, de sorte qu'à l'avenir, leur tolérance aux perturbations est considérablement réduite et qu'ils périssent plus tard pour des raisons apparemment inconnues. La patience est la clé ici.

Les réservoirs de haute technologie nécessitent beaucoup plus de nettoyage et de changements d'eau que les réservoirs non enrichis. Les plats produisent d'énormes quantités de déchets organiques tels que des huiles, des protéines et des glucides qui s'échappent des feuilles. Ces déchets organiques empoisonnent l'eau pour les plantes et les poissons. De mauvaises pratiques de changement d'eau s'accompagnent généralement d'un lent déclin de la santé globale du réservoir, ce qui inclut une probabilité plus élevée de prolifération d'algues.

Pour les premières semaines de 6-8, il est suggéré qu'un changement d'eau de 50% (ou plus) 2X ou même 3X par semaine soit accompli. Par la suite, un changement d'eau 50% (ou plus) une fois par semaine est suffisant.

Si le réservoir est éclairé par plusieurs jeux de lumières, il est recommandé que 50% de la lumière soit désactivée pour les premières semaines 6-8. Par la suite, allumer 50% des lumières allumées à l'heure prévue et après plusieurs heures, allumer les lumières restantes.

La taille doit être effectuée régulièrement pour dégager les voies d'écoulement/distribution et pour encourager une croissance plus touffue. Au fur et à mesure que le réservoir mûrit, des coupes plus lourdes seront nécessaires.

Si des plantes d'aquarium moins chères et indésirables ont été utilisées, elles peuvent être jetées après environ 6 à 8 semaines et remplacées par des plantes plus désirables. Lors de l'arrachage des plantes ou lors du nettoyage du substrat, il doit toujours précéder immédiatement un grand changement d'eau. Le sédiment est un dépôt pour les produits azotés toxiques et les sédiments perturbés peuvent cracher ces produits dans la colonne d'eau, ce qui peut déclencher la prolifération d'algues dans votre aquarium planté.

En résumé, la mise en place d'un aquarium planté avec CO2 l'injection est une activité compliquée qui nécessite plus d'énergie que vous ne le pensez. Comme mentionné précédemment, la compréhension de la vie végétale est le facteur clé ici. Nous espérons que cet article vous a encouragé à mettre en place un CO2 réservoir qui est un grand succès pour de nombreux aquariophiles.