Comment installer un aquarium planté enrichi en CO2
Dans cet article, nous vous proposons un modèle de base pour démarrer un aquarium planté enrichi en CO2.
Nous poserons quelques hypothèses et nous reviendrons sur les éventuelles différences par rapport à ces hypothèses à la fin de l'article principal.
Hypothèse n°1 : l'injection de CO2 se fera principalement par bouteille de gaz, à l'aide d'une électrovanne pilotée par une minuterie pour réguler le calendrier d'injection du gaz.
Hypothèse n°2 : il s'agit d'une nouvelle installation CO2 sans poisson.
Hypothèse n°3 : la fertilisation se fera par un dosage régulier dans la colonne d'eau.
Voici tout d'abord une liste de courses. Certains éléments de l'équipement requis sont indispensables, tandis que d'autres sont optionnels, comme indiqué.
Bac/Support/Meuble.
Cela paraît évident, mais il faut noter qu'en général, lors du choix de la taille du bac, les bacs ayant une hauteur plus faible sont plus ergonomiques. N'oubliez pas que les bacs plantés demandent de mettre la main à la pâte. Cela signifie que vous devrez plonger fréquemment une main et un bras (voire les deux) dans le bac. Les bacs plus hauts sont plus difficiles à travailler, à moins que l'amateur n'ait de longs bras. Cela devient de plus en plus critique à mesure que le volume du bac augmente. L'ensemble du bac doit être aussi ergonomique que possible, compte tenu du travail nécessaire pour le garder florissant et beau. La taille, le changement d'eau et le nettoyage doivent être facilités autant que possible. Entre deux bacs de même volume, à moins que d'autres critères, comme l'espace disponible ou le prix, ne soient plus importants, il est généralement préférable de choisir le bac le plus bas plutôt que le plus haut. Si l'on envisage un bac intégré dans un meuble, l'accès à l'intérieur du bac doit rester prioritaire.
Substrat.
N'importe quel substrat fonctionne dans un bac planté. Sable de jeu, gravier, litière pour chat, ou « substrat spécialisé » plus onéreux. Il n'est pas nécessaire de payer des prix exorbitants pour un substrat spécial pour plantes. Les plantes aquatiques puisent principalement leur nutrition dans la colonne d'eau ainsi que dans le substrat. Cela n'exclut pas l'usage d'un substrat spécialisé, mais simplement que, si l'hypothèse n°3 est valable, éviter les substrats spécialisés permet de réaliser des économies. La plupart des substrats pour aquariums plantés ont un point commun : ils sont composés d'un type d'argile. L'argile est un excellent substrat pour TOUT aquarium, car elle adsorbe et retient les toxines, contribuant ainsi à maintenir la qualité de l'eau. L'argile a également la capacité de capter les nutriments de l'eau de l'aquarium et de les transmettre aux racines des plantes. Cette capacité particulière de l'argile est toujours appréciée, mais elle n'est pas essentielle. Les produits argileux bon marché sont, par exemple, la litière pour chat, l'argile molaire, l'akadama, ou pratiquement n'importe quel autre substrat pour bonsaï trouvé en jardinerie. Parmi les substrats enrichis (à base d'argile) plus onéreux, on trouve : ADA Aquasoil, Oliver Knott Naturesoil, Carribsea EcoComplete et Seachem Flourite. Ce qui compte tout autant dans un substrat, c'est son aspect visuel ainsi que sa texture au toucher. Outre ces substrats de marque, il existe sur le marché de nombreux « additifs » de substrat vendus à des prix exorbitants comme compléments essentiels au sol. Tous sont totalement superflus, et les bénéfices qu'ils pourraient apporter s'obtiennent facilement, par d'autres moyens, à un prix bien plus bas.
Filtre.
Nous essayons généralement de respecter au plus près la « règle des 10X ». Cela signifie que le ou les filtres et pompes utilisés doivent, ensemble, avoir un débit annoncé par le fabricant égal à 10 fois le volume du bac par heure. Ainsi, par exemple, un bac de 125 litres devrait avoir un filtre annoncé pour 1250 litres par heure. Cela peut sembler excessif à première vue ; cependant, à mesure que les plantes poussent, elles ont tendance à obstruer de plus en plus le flux, ce qui peut avoir pour effet néfaste de priver les plantes de CO2 et de nutriments. Encore une fois, il s'agit d'une « règle empirique ». Un débit de 6X ou 7X par heure peut également fonctionner, mais 10X donne de meilleurs résultats. N'importe quel type de filtre peut être utilisé. Les filtres externes à cuve sont un choix populaire, mais les systèmes en sump et les filtres wet/dry sont également d'excellents choix.
Masses filtrantes.
Mieux vaut ne pas exagérer sur la quantité de masses filtrantes. En effet, remplir le filtre de masses filtrantes réduit son débit, ce qui est bien plus important que d'avoir une grande surface de masses filtrantes. Évitez les résines anti-phosphates. Le charbon actif, la zéolite, le Purigen, les bioballs, l'alfagrog, etc. peuvent être utilisés avec modération. Ne remplissez que 50 % de la capacité du filtre, voire moins. Les plantes sont des filtres, et font un bien meilleur travail que les filtres. Ce que les plantes ne peuvent pas faire, c'est générer un flux ou éliminer les détritus.
Bouteille de gaz CO2.
Les bouteilles de pub, les extincteurs CO2, Sodastream, Paintball, Bouteille jetable ou les bouteilles de n'importe quelle entreprise de gaz industriel (comme la britannique BOC) fonctionnent toutes. Les bouteilles sont équipées d'un robinet à raccord standard monté sur le col de la bouteille, sur lequel le détendeur CO2 peut se fixer. Les bouteilles de type spécial, comme celles des pistolets à peinture, nécessitent un adaptateur.
Détendeur CO2.
Le détendeur CO2 doit comporter deux manomètres. Un des manomètres du détendeur CO2 indique la pression restante (le contenu) de la bouteille, tandis que l'autre manomètre indique la pression envoyée vers le bac.
Vanne à pointeau.
Cette vanne permet un contrôle fin de la pression de gaz envoyée vers le bac.
Électrovanne du détendeur.
L'électrovanne fixée à l'ensemble du détendeur permet la coupure et l'ouverture automatiques du gaz. C'est optionnel ; toutefois, cela résout de nombreux problèmes lorsqu'elle est utilisée avec une minuterie. Devoir ouvrir et fermer le gaz manuellement chaque jour est une corvée qu'il vaut mieux éviter grâce à l'électrovanne.
Minuteries.
Là encore, équipement optionnel, mais fortement recommandé. Un minimum de deux minuteries distinctes est conseillé. Une minuterie est reliée à l'électrovanne du détendeur (élément 7), et l'autre (ou les autres) peut être utilisée pour l'éclairage. Les minuteries numériques sont généralement meilleures et plus fiables que les minuteries analogiques.
Tuyaux.
Évitez d'utiliser un tuyau à air pour le CO2. N'utilisez que des tuyaux fabriqués dans un matériau spécifiquement compatible avec le CO2.
Compteur de bulles.
Un autre équipement optionnel, mais très utile comme indicateur visuel de la quantité de gaz injectée dans le bac.
Drop checker.
Un autre équipement optionnel, qui offre un indicateur visuel plutôt utile de la quantité de CO2 dissous dans le bac. On l'appelle « drop-checker » car le pH de l'eau témoin baisse à mesure que le CO2 est ajouté dans le bac. Ainsi, cet appareil, rempli d'eau et de quelques gouttes d'indicateur de pH au bleu de bromothymol, permet à l'amateur de « vérifier » de combien le pH a « chuté ».
Eau à 4dKH et bleu de bromothymol. Ils sont utilisés à l'intérieur du drop-checker. N'utilisez aucune eau autre que de l'eau distillée ajustée à un KH de 4. Cela peut être préparé à la maison, mais requiert une précision extrême. Il est bien plus simple d'en acheter.
Sortie de filtre.
Il peut s'agir de l'élégant « Lily Pipe » ou du moins élégant spraybar. Ceux-ci sont importants pour répartir uniformément la sortie du filtre dans tout le bac. Le choix entre les deux relève de l'esthétique.
Diffuseur de CO2.
Les diffuseurs existent dans de nombreuses formes et tailles. Leur fonction est de dissoudre le gaz afin qu'il se présente sous forme aqueuse. Cela peut être un simple et élégant disque en céramique placé dans le bac, ou un dispositif externe inséré dans le tuyau de sortie du filtre. Les dispositifs externes sont dits « Inline », par opposition aux dispositifs « in-tank ». Un atomiseur Inline est généralement plus efficace que les dispositifs in-tank dans le cas des grands bacs.
Décor.
Un autre groupe optionnel. Il s'agit d'un choix esthétique, mais il convient de souligner que des éléments comme du bois fraîchement récolté auront tendance à flotter et à libérer des tanins dans la colonne d'eau pendant un certain temps, provoquant une décoloration.
Pinces courbées.
Équipement optionnel qui facilite l'insertion des plantes aquatiques dans le substrat sans qu'elles ne soient arrachées lors du retrait de la main.
Engrais.
Bien que les engrais liquides de marque soient pratiques et populaires, ils sont généralement surévalués en prix. Ils sont tous composés, à des degrés divers, des ingrédients suivants : nitrate de potassium (KNO3), phosphate de potassium (KH2PO4), urée, nitrate d'ammonium (HN4NO3), ainsi que des oligo-éléments tels que le fer, le magnésium, le zinc, le manganèse et le cuivre. Des économies peuvent être réalisées en achetant simplement ces ingrédients à des prix de gros.
Éclairage.
Ceci est volontairement placé en bas de la liste, car la plupart des problèmes qui surviennent dans les bacs plantés se produisent précisément parce que la plupart des gens le placent en haut de leur liste, en négligeant l'importance des autres éléments de cette liste. La plupart ressentent le besoin d'« améliorer » l'éclairage qu'ils possèdent déjà ou qui était fourni avec le bac au moment de l'achat. C'est généralement une grosse erreur. Un éclairage puissant est directement corrélé à l'apparition de proliférations d'algues, et donc plus l'intensité lumineuse est élevée, plus les proliférations d'algues sont importantes. Évitez un éclairage trop puissant et ignorez tout conseil consistant à utiliser une valeur « WPG » arbitraire, ce qui garantit presque à coup sûr des problèmes de santé pour les plantes. L'éclairage LED est une alternative populaire aux tubes T5 et T8, mais il est coûteux et puissant. Si vous optez pour le LED, un variateur est recommandé pour contrôler et réduire l'intensité.
Une fois les éléments de la liste de courses réunis, nous sommes maintenant prêts à commencer. Comme pour tout bac, une mousse/du polystyrène ou un autre rembourrage souple doit être placé entre la vitre du fond et la surface de pose (sauf s'il s'agit d'un ancien support à structure métallique sans surface de fond). Cela permet à la vitre du fond de fléchir et de se déformer sous la charge de l'eau, sans contrainte. Si le verre n'est pas autorisé à fléchir, il se fissurera dès qu'il sera rempli.
Ajout du substrat et du décor
Le substrat peut maintenant être ajouté à la profondeur souhaitée. Il n'y a pas de profondeur maximale, et la profondeur minimale est déterminée par des considérations de rétention des racines. Ainsi, dans les zones où le substrat est trop peu profond, il peut être difficile de maintenir une plante enracinée. Le décor peut être positionné. Si du bois neuf/sec est utilisé, il peut nécessiter un certain lestage pour le maintenir au fond pendant plusieurs semaines, jusqu'à ce qu'il soit saturé d'eau.
Plantation
Il est préférable d'avoir autant de plantes aquatiques que possible dès le début. La plupart des espèces de plantes les plus recherchées sont très coûteuses ; cependant, on peut facilement utiliser des plantes bon marché moins recherchées, puis les retirer par la suite. Des plantes aquatiques bon marché à croissance rapide, comme l'Egeria, la Water Sprite, l'Hygrophila, etc., devraient être utilisées comme « plantes provisoires » si les fonds sont limités. La raison en est que les plantes d'aquarium développent une relation symbiotique avec les micro-organismes du sédiment. Le sédiment est une zone souvent négligée lorsqu'il s'agit de filtration ; pourtant, un grand nombre d'espèces y contribuent à la stabilité du bac et à la détoxification de l'eau. Les plantes à croissance rapide développent des systèmes racinaires qui pénètrent le sédiment. L'oxygène est alors transporté depuis les feuilles jusqu'aux racines, et le gaz s'échappe dans le sédiment. Cet oxygène nourrit les bactéries aérobies et aide à prévenir le manque d'oxygène et le développement consécutif d'espèces bactériennes anaérobies.
Bactéries bénéfiques
Il est conseillé, à ce stade, d'ensemencer le sédiment ainsi que la masse filtrante avec des détritus provenant d'un autre bac/filtre. La raison en est que les aquariums plantés matures et leurs filtres contiennent une population importante des espèces bactériennes aérobies recherchées. N'importe quelle animalerie spécialisée ou d'autres amateurs disposeront de nombreux détritus, que l'on peut obtenir gratuitement. Il n'est pas nécessaire d'acheter des bactéries « spécialisées ». S'il y a une forêt, un jardin ou une plante d'intérieur à proximité, il suffit de déterrer quelques poignées de terre près des racines de la plante sauvage, du jardin ou de la plante d'intérieur, et de la mélanger au substrat du bac et à la masse filtrante. Les mêmes espèces bactériennes seront disponibles gratuitement.
N'oubliez pas qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser uniquement du sédiment pour combler un espace profond si les fonds sont limités. Des objets tels que des blocs de mousse peuvent être utilisés pour combler des zones ou pour servir de plateforme au montage du décor, puis recouverts de substrat pour donner l'illusion d'un sédiment profond. Une méthode populaire consiste à remplir des bas nylon pour dames avec de la litière pour chat. La « jambe » peut ensuite être façonnée selon la forme souhaitée et utilisée comme plateforme. Les pentes peuvent être maintenues en place à l'aide de simples morceaux de plastique servant de murs de soutènement, afin qu'avec le temps, la pente ne s'aplatisse pas sous l'effet de la gravité et du courant d'eau.
S'il y a de nombreuses plantes à insérer, veillez à avoir un vaporisateur rempli d'eau à portée de main. Vaporisez régulièrement les plantes pour les maintenir humides, sinon elles se dessécheront et seront endommagées.
En général, il est préférable que le sédiment forme une pente, plus haute à l'arrière qu'à l'avant. Des pentes peuvent également être créées de gauche à droite. Cela donne de la profondeur à l'aménagement, car le décor aura tendance à « s'aplatir » visuellement une fois la scène observée sous l'eau. Évitez trop de gros éléments de décor épais, car ils auront tendance à donner un aspect encombré et massif à l'aménagement, et bloqueront également le flux/la répartition. La tendance actuelle est d'utiliser des racines fines et sinueuses, qui offrent un rendu plus spectaculaire.
Les plantes hautes, imposantes ou à croissance rapide doivent être plantées à l'arrière-plan. Les plantes à croissance plus lente doivent être placées au milieu, et les plus petites plantes de sol doivent être placées à l'avant (sachez que les plantes tapissantes ne sont pas faciles à entretenir, une injection de CO2 sera donc nécessaire). Pour un meilleur effet d'ensemble, il vaut la peine d'ajouter quelques plantes rouges.
Les mousses, Anubias et fougères doivent être attachées ou collées au décor, et ne doivent PAS être insérées dans le sédiment, sous peine de pourrir. Un gel de superglue peut être utilisé avec les mousses qui s'accrochent naturellement aux surfaces, tout comme le fil de pêche classique. Les grosses roches ou le bois ont toujours plus de charme lorsqu'ils sont recouverts de mousse.
L'heure de l'eau
Une fois le décor placé et les plantes insérées, le bac peut ensuite être rempli. Une tactique courante consiste à recouvrir les surfaces plantées de nombreux journaux froissés et à placer une soucoupe sur le substrat. Le journal agit comme un amortisseur contre le mouvement de l'eau au contact des plantes, afin qu'elles ne soient pas délogées. Remplissez à l'aide d'un tuyau dirigé vers la soucoupe, afin de ne pas perturber le substrat. Cela permet aussi de limiter la turbidité. Après le remplissage, retirez soigneusement le journal et la soucoupe.
Il vaut mieux laisser les lumières éteintes et laisser les plantes s'installer jusqu'au lendemain. Être submergées est un traumatisme pour les plantes. Il leur faut plusieurs semaines pour s'adapter, passant du statut de plante terrestre (la façon dont elles ont été cultivées en pépinière) à celui de plante aquatique. Trop de gens exposent le bac fraîchement planté à une lumière intense. Les plantes ne sont pas en mesure d'utiliser correctement la lumière et en sont endommagées. Pour s'adapter, les plantes doivent désormais gérer le problème des échanges gazeux. Les deux gaz importants sont le CO2 et l'oxygène. Pendant que les lumières sont éteintes, passez à l'étape suivante, qui nécessite quelques expérimentations. Il est préférable de le faire avec les lumières ÉTEINTES.
Injection de CO2
Si l'hypothèse n°2 est correcte et qu'il n'y a pas de poisson dans le bac, alors, avec les lumières éteintes et en supposant que l'ensemble détendeur/vanne à pointeau est monté sur une bouteille pleine et que tous les tuyaux sont connectés au diffuseur, ouvrez le robinet de la bouteille en le tournant dans le sens antihoraire. Le 1er manomètre affichera une pression élevée. Ouvrez ensuite la vanne à pointeau, également dans le sens antihoraire, jusqu'à ce qu'un flux régulier de bulles apparaisse dans le compteur de bulles. Le second manomètre affichera une pression bien plus faible, comme 1 Bar ou 2 Bar. Mesurez le pH de l'eau de l'aquarium. L'objectif, en général, est d'obtenir un rythme de bullage qui fasse chuter le pH d'environ 1 unité en 1 heure. Continuez à surveiller le pH fréquemment pour déterminer la tendance. Les amateurs à l'aise avec l'informatique peuvent utiliser MS Excel ou un équivalent pour tracer des graphiques montrant la tendance. À un moment donné, si le débit d'injection est stable, le pH atteindra un plancher et ne baissera plus. Quel que soit le temps nécessaire pour faire chuter le pH d'1 unité, notez ce temps. Ce délai correspond à l'avance avec laquelle le gaz doit être activé AVANT l'allumage des lumières. Réglez votre minuterie pour l'électrovanne et la minuterie pour les lumières en fonction de cette mesure.
Ainsi, par exemple, supposons qu'au débit de bullage choisi, il faille 1,5 heure pour faire chuter le pH d'1 unité. Supposons que votre heure cible pour l'allumage des lumières soit 8h. Dans ce cas, la minuterie de l'électrovanne du gaz devrait être réglée pour s'ouvrir à 6h30, et la minuterie des lumières devrait être réglée pour s'activer à 8h. À 8h, le drop-checker devrait être d'une couleur vert citron.
Ce n'est pas nécessairement la fin de l'histoire. Continuez à surveiller le pH. Il se peut que le débit d'injection soit trop élevé pour la faune. Si le pH chute bien plus que l'objectif d'1 unité, il peut être nécessaire de fermer légèrement la vanne à pointeau et d'ajuster la minuterie en conséquence pour un débit d'injection plus faible (c'est-à-dire activer le gaz plus tôt pour laisser plus de temps à l'eau pour se saturer en gaz). Il s'agit d'un processus itératif qui exige une attention rigoureuse aux détails, car le CO2 est toxique pour la faune s'il est dosé en trop grande quantité, et un sous-dosage entraînera une privation pour les plantes.
L'objectif de chute d'1 unité de pH est une autre « règle empirique ». Chaque bac est différent, et il peut nécessiter une chute plus ou moins importante selon l'alcalinité de l'eau. Dans une eau très alcaline, de grandes quantités de CO2 dissous ne produisent que de faibles chutes de pH, en raison des tampons alcalins présents dans l'eau. Dans une eau douce, de petites quantités de CO2 dissous provoquent de fortes chutes de pH. Ainsi, dans une eau alcaline, il est possible de surdoser le CO2 si la chute est trop importante, et dans une eau douce, il est facile de sous-doser si la chute de pH n'est pas assez importante.
N'allumez pas les lumières tant que les objectifs approximatifs ne sont pas atteints. Les réglages fins peuvent être effectués avec le système en marche, mais lorsque les lumières sont allumées, la plante réagit à la fois à la lumière et au CO2, ce qui peut perturber son fonctionnement. Lorsque les lumières sont éteintes, elles sont en veille et ne sont pas affectées par les variations de gaz.
Tous les bacs avec injection de CO2 nécessitent de grandes quantités de nutriments. Beaucoup affirment que ce n'est pas vrai, car ils n'ajoutent pas d'engrais et pourtant leurs plantes se portent bien. L'explication est que leur eau d'alimentation est chargée en produits nutritifs et/ou qu'ils utilisent un substrat enrichi en nutriments. La nutrition est traitée dans un guide séparé.
Il est préférable de n'ajouter aucun poisson avant qu'un délai de 6 à 8 semaines ne se soit écoulé. La première raison de ce délai est que la chimie du bac n'est pas stable en raison de la faible charge bactérienne, et des substances chimiques toxiques sont produites, pouvant endommager les branchies sensibles des poissons. Cela peut soit tuer les poissons directement, soit les endommager de sorte qu'à l'avenir, leur tolérance aux perturbations soit considérablement réduite, et qu'ils périssent plus tard pour des raisons apparemment inconnues. La patience est essentielle ici.
Les bacs high-tech nécessitent beaucoup plus de nettoyage et de changements d'eau que les bacs non enrichis. Les plantes produisent d'énormes quantités de déchets organiques, comme des huiles, des protéines et des glucides, qui se libèrent des feuilles. Ces déchets organiques empoisonnent l'eau, tant pour les plantes que pour les poissons. De mauvaises pratiques de changement d'eau s'accompagnent généralement d'un déclin progressif de la santé globale du bac, ce qui inclut une probabilité accrue de proliférations d'algues.
Pour les 6 à 8 premières semaines, il est conseillé d'effectuer un changement d'eau de 50 % (ou plus) 2X, voire 3X, par semaine. Par la suite, un changement d'eau de 50 % (ou plus) une fois par semaine est suffisant.
Si le bac est éclairé par plusieurs jeux de lumières, il est recommandé de désactiver 50 % de l'éclairage pendant les 6 à 8 premières semaines. Par la suite, allumez 50 % des lumières à l'heure prévue, puis, après plusieurs heures, allumez le reste.
La taille doit être effectuée régulièrement pour dégager les voies de flux/répartition et encourager une croissance plus touffue. À mesure que le bac mûrit, une taille plus importante sera nécessaire.
Si des plantes d'aquarium bon marché et non désirées ont été utilisées, elles peuvent être retirées après environ 6 à 8 semaines et remplacées par des plantes plus recherchées. Lors du déracinement des plantes ou du nettoyage du substrat, cela devrait toujours précéder immédiatement un grand changement d'eau. Le sédiment est un réservoir de composés azotés toxiques, et un sédiment perturbé peut libérer ces composés dans la colonne d'eau, ce qui peut déclencher des proliférations d'algues dans votre aquarium planté.
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