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Comment mettre en place un aquarium enrichi C02 plantés

Dans cet article, nous fournissons un modèle de base pour démarrer une CO2 réservoir planté enrichi.

Nous allons faire quelques hypothèses et nous aborderons les différences par rapport à ces hypothèses après l'article principal.

Hypothèse #1: CO2 l'enrichissement se fera principalement par injection de bouteilles de gaz et en utilisant un solénoïde de minuterie pour réguler le programme d'injection du gaz.

Hypothèse #2: Ceci est une nouvelle configuration sans poisson.

Hypothèse #3. La fertilisation se fera par dosage régulier de la colonne d'eau.

D'abord, voici une liste de courses. Certains articles sont obligatoires, tandis que d'autres sont facultatifs, comme indiqué.

  1. Réservoir / Stand / Cabinet. Cela est évident, mais il convient de noter que généralement, lors du choix d'une taille de réservoir, les réservoirs avec une distance verticale plus courte (hauteur) sont plus ergonomiques. Rappelez-vous que les réservoirs plantés sont des mains sur. Cela signifie que vous allez coller une main et un bras (ou deux) dans le réservoir fréquemment. Les tanks qui sont plus grands sont plus difficiles à travailler sauf si l'amateur a de longs bras. Cela devient plus critique à mesure que le volume du réservoir augmente. L'ensemble du réservoir devrait être aussi ergonomique que possible compte tenu de la quantité de travail nécessaire pour le garder florissant et beau. La taille, le changement d'eau et le nettoyage devraient être facilités autant que possible. Si l'on a le choix entre deux réservoirs de même volume, à moins que d'autres critères, tels que l'espace disponible ou le prix, ne soient plus importants, il est généralement préférable de choisir le réservoir le plus court. Si l'on considère un réservoir dans une enceinte, l'accès à l'intérieur du réservoir doit être prioritaire.
  2. Substrat Tout substrat fonctionnera dans un réservoir planté. Playsand, gravier, litière pour chat, ou plus cher "substrat spécialisé". Il n'est pas nécessaire de payer des prix exorbitants pour un substrat végétal spécial. Les plantes aquatiques tirent leur nutrition principalement de la colonne d'eau ainsi que du substrat. Ceci n'empêche pas l'utilisation de substrat spécialisé, mais seulement si l'hypothèse #3 est valide, il y a un avantage à économiser des coûts en évitant les substrats spécialisés. La plupart des substrats pour les réservoirs plantés ont une chose en commun, c'est-à-dire qu'ils sont faits d'un certain type d'argile. L'argile est un excellent substrat pour TOUT réservoir car l'argile s'adsorbe et retient les toxines, contribuant ainsi à maintenir la qualité de l'eau. L'argile a également la capacité de saisir les nutriments de l'eau et de transmettre ces nutriments aux racines des plantes. Cette capacité spéciale de l'argile est toujours appréciée, mais n'est pas essentielle. Les produits à base d'argile bon marché sont, par exemple, la litière Kitty, l'argile molaire, l'Akadama, ou à peu près tous les autres substrats bonsaï trouvés dans les pépinières. Des exemples de substrats coûteux enrichis (argile) sont: ADA Aquasoil, Oliver Knott Naturesoil, Carribsea EcoComplete et Seachem Flourite. Ce qui est tout aussi important dans un substrat est l'attrait visuel ainsi que la sensation tactile. En plus de ces substrats de marque, il existe sur le marché de nombreux «substrats» de substrat vendus à des prix exorbitants comme adjuvants de sol importants. Tous sont complètement inutiles et tous les avantages qu'ils peuvent fournir sont facilement obtenus pour un prix beaucoup plus bas par d'autres moyens.
  3. Filtre. Nous généralement try adhérer le plus possible à la règle du «10X». Cela signifie que le (s) filtre (s) et la (les) pompe (s) utilisés doivent, ensemble, avoir la somme du débit nominal (chiffre d'affaires) de leurs fabricants égale à 10 fois le volume du réservoir par heure. Ainsi, par exemple, un réservoir de 125 litres devrait avoir un filtre évalué à 1250 litres par heure. Cela semble excessif à première vue, cependant, à mesure que les plantes poussent, elles auront tendance à augmenter le flux de blocage, ce qui peut avoir pour effet néfaste d'affamer les plantes de CO2 et nutrition. Encore une fois, il s’agit d’une «règle générale». Un débit nominal horaire 6X ou 7X peut également fonctionner, mais 10X fonctionne mieux. Tout type de filtre peut être utilisé. Les bidons sont un choix populaire, mais les arrangements de puisard et les filtres sec / humide sont également un excellent choix.
  4. Filtrez le média. Mieux vaut ne pas aller trop loin avec des quantités excessives de médias. En effet, avoir le filtre rempli de médias limite le débit du filtre, ce qui est beaucoup plus important que d'avoir une grande surface de support. Évitez les dissolvants de phosphate. Le charbon actif, la zéolite, Purigen, bioballs, alfagrog et ainsi de suite peuvent être utilisés avec modération. Ne remplissez que 50% de la capacité du filtre ou moins. Les plantes sont des filtres, et font un bien meilleur travail que les filtres. Ce que les plantes ne peuvent pas faire est de générer du flux ou d'éliminer les détritus.
  5. CO2 bouteille de gaz. Bouteilles de pub, CO2 extincteur d'incendie, Sodastream, Paintball, Bouteille jetable ou des bouteilles de toute société de gaz industriel (comme le BOC britannique) fonctionneront tous. Les bouteilles sont équipées d’un ensemble de soupape de spécification standard monté sur le col de la bouteille, auquel le CO2 régulateur peut être couplé. Les bouteilles de type spécialiste, telles que les bouteilles de pistolet à peinture, nécessitent un adaptateur.
  6. CO2 Régulateur de gaz. Le régulateur devrait avoir deux jauges. Une jauge indique le contenu restant (pression) de la bouteille et l’autre montre la pression transmise au réservoir. 
  7. Soupape à pointeau. Cette vanne permet un contrôle précis de la sortie de pression du gaz dans le réservoir.
  8. Solénoïde du régulateur. Le solénoïde fixé à l'ensemble du régulateur permet l'allumage et l'extinction automatiques du gaz. Ceci est facultatif, cependant, il résout de nombreux problèmes lorsqu'il est utilisé avec une minuterie. Avoir à allumer et éteindre manuellement le gaz tous les jours est une corvée qu'il vaut mieux éviter en utilisant le solénoïde.
  9. Timers. Encore une fois, équipement optionnel, mais fortement recommandé. Un minimum de deux minuteurs séparés est suggéré. Une minuterie est fixée au solénoïde du régulateur (élément 7) et l'autre minuterie peut être utilisée pour les lumières. Les minuteries numériques sont meilleures et plus fiables que les minuteries analogiques.
  10. Tubes. Évitez d’utiliser des tubes de conduite d’air pour CO2. Utilisez uniquement des tubes en matériau spécifiquement compatible avec CO2.
  11. Compteur de bulles. Un autre équipement optionnel, mais très utile comme indicateur visuel de la quantité de gaz injectée dans le réservoir.
  12. Dropchecker. Une autre pièce d’équipement optionnelle qui fournit un indicateur visuel assez utile de la quantité de CO2 dissous dans le réservoir. C'est ce qu'on appelle un vérificateur de gouttes car le pH de l'eau de l'échantillon baisse CO2 est ajouté au réservoir. Ainsi, cet appareil, rempli d'eau et de quelques gouttes d'indicateur de pH au bleu de bromothymol, permet à l'amateur de "vérifier" à quel point le pH a "chuté".
  13. 4dKH eau et bleu de bromothymol. Ceux-ci sont utilisés à l'intérieur du Dropchecker. Ne pas utiliser d'eau autre que de l'eau distillée ajustée à un KH de 4. Cela peut être préparé à la maison, mais nécessite une extrême précision. C'est beaucoup plus facile à acheter.
  14. Sortie de filtre. Cela peut être l'élégant "Lily Pipe" ou le Spraybar moins élégant. Ceux-ci sont importants pour distribuer la sortie du filtre uniformément à travers le réservoir. Lequel est choisi est un choix esthétique.
  15. CO2 Diffuseur. Les diffuseurs se présentent sous plusieurs formes et tailles. Leur fonction est de dissoudre le gaz afin qu'il soit sous une forme aqueuse. Cela peut être un disque en céramique simple et élégant placé dans le réservoir, ou bien un dispositif externe inséré dans le tuyau de sortie du filtre. Les périphériques externes sont appelés «en ligne» et non «en réservoir». Les dispositifs en ligne sont généralement plus efficaces que les dispositifs en réservoir lorsque la taille du réservoir augmente.
  16. Hardscape. Un autre groupe optionnel Ceci est esthétique, cependant, il convient de souligner que les articles tels que le bois nouvellement récolté aura tendance à flotter et libèrera les tanins dans la colonne d'eau pendant un certain temps, provoquant une décoloration.
  17. Pincettes courbées. Un équipement optionnel qui facilite l'insertion des plantes dans le substrat sans les retirer lorsque la main est retirée.
  18. Engrais. Bien que les engrais liquides de marque soient pratiques et populaires, ils sont généralement trop chers. Ils sont tous composés des ingrédients suivants dans une mesure plus ou moins grande. Nitrate de potassium (KNO3), phosphate de potassium (KH2PO4), urée, nitrate d'ammonium (HN4NO3), oligo-éléments tels que le fer, le magnésium, le manganèse-zinc et le cuivre. Les économies de coûts peuvent être réalisées en achetant simplement ces ingrédients à des prix de gros.
  19. Éclairage. Ceci est intentionnellement placé en bas de la liste parce que la plupart des choses qui vont mal dans les réservoirs plantés se produisent spécifiquement parce que la plupart des gens le placent en haut de leur liste tout en ignorant l'importance des autres éléments de cette liste. La plupart ressentent le besoin de «mettre à niveau» l'éclairage qu'ils ont déjà ou qui est venu avec le réservoir lors de son achat. C'est généralement une énorme erreur. L'intensité lumineuse est directement corrélée à l'apparition de proliférations d'algues, et donc plus d'intensité lumineuse provoque plus de proliférations d'algues. Évitez les éclairages trop zélés et ignorez tout conseil pour utiliser une valeur arbitraire de «WPG», ce qui garantit presque qu'il y aura des problèmes avec la santé des plantes. L'éclairage LED est une alternative populaire aux lampes T5 et T8, mais elles sont chères et puissantes. Si la LED est choisie, un gradateur est recommandé pour contrôler et réduire l'intensité.

 

Après avoir obtenu les articles sur la liste d'achats, nous sommes maintenant prêts à commencer. Comme pour tout réservoir, il doit y avoir de la mousse / mousse de polystyrène ou un autre rembourrage souple placé entre la vitre inférieure et la surface de montage (à moins qu'il ne s'agisse d'un support de cadre métallique sans fond). Cela permet à la vitre inférieure de se plier et de se déformer, en raison de la charge d'eau, sans restriction. Si le verre n'est pas autorisé à fléchir, il se fissurera dès qu'il sera rempli.

Le substrat peut maintenant être ajouté à la profondeur désirée. Il n'y a pas de profondeur maximale et la profondeur minimale est déterminée par des considérations de rétention racine. Ainsi, dans les zones où la profondeur du substrat est trop faible, il peut s'avérer difficile de garder une plante enracinée. Hardscape peut être positionné. Si du bois neuf / sec est utilisé, il peut nécessiter une sorte de lest pour le maintenir pendant plusieurs semaines jusqu'à ce qu'il soit saturé d'eau.

Il est préférable d'avoir autant de plantes que possible au début. La plupart des espèces végétales les plus souhaitables sont très chères, cependant, on peut facilement utiliser des plantes bon marché moins souhaitables - et les rejeter plus tard. Les plantes bon marché à croissance rapide, telles que Egeria, Water Sprite, Hygrophila et ainsi de suite devraient être utilisées comme «espaces réservés» si les fonds sont limités. La raison en est que les plantes développent une relation symbiotique avec les micro-organismes présents dans les sédiments. Le sédiment est une zone souvent négligée lorsqu'il s'agit de filtration, cependant, il y a un grand nombre d'espèces qui contribuent à la stabilité du réservoir et à la détoxification de l'eau. Les plantes à croissance rapide développent des structures racinaires qui imprègnent les sédiments. L'oxygène est ensuite transporté des feuilles vers les racines et le gaz s'échappe dans les sédiments. Cet oxygène nourrit les bactéries aérobies et aide à prévenir la privation d'oxygène et le développement résultant des espèces bactériennes anaérobies.

C'est une bonne idée à ce moment de semer les sédiments ainsi que les médias de filtrage avec des détritus d'un autre réservoir / filtre. La raison en est que les réservoirs et les filtres matures contiennent une population élevée des espèces bactériennes aérobies souhaitables. N'importe quel LFS ou compagnons amateurs aura beaucoup de détritus et peut être obtenu gratuitement. Il n'y a pas besoin d'acheter des bactéries "spécialisées". S'il y a une forêt, un jardin ou une plante à proximité, il suffit de déterrer quelques poignées de terre à proximité des racines de la plante sauvage ou du jardin et de la mélanger avec le substrat du réservoir et le média filtrant. Les mêmes espèces bactériennes seront disponibles gratuitement.

Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser tous les sédiments pour remplir un espace profond si les fonds sont limités. Des objets tels que des blocs de mousse peuvent être utilisés pour agrandir des zones ou pour fournir des plates-formes pour le montage hardscape, puis recouvertes de substrat pour donner l'illusion de sédiments profonds. Une méthode populaire consiste à remplir les bas de nylon pour dames avec de la litière pour chat. La «jambe» peut alors être formée dans n'importe quelle forme et utilisée comme plate-forme. Les pentes peuvent être maintenues en place avec de simples morceaux de plastique pour servir de murs de soutènement de sorte que la pente ne s'aplatisse pas avec le temps en raison de la gravité et de l'écoulement de l'eau.

S'il y a beaucoup de plantes à insérer, assurez-vous d'avoir un flacon pulvérisateur rempli à la main d'eau. Pulvériser périodiquement les plantes pour les garder humides, sinon elles sèchent et s'endommagent.

Généralement, il est préférable d'avoir une pente vers les sédiments, plus élevée vers l'arrière que vers l'avant. Les pentes peuvent également être faites de gauche à droite. Cela donne de la profondeur à la mise en page car le scape sera visuellement "aplati" lors de la visualisation de la scène sous l'eau. Évitez trop de pièces de hardscape grandes et épaisses car elles auront tendance à donner un aspect encombrant et encombré au scape et elles bloqueront également l'écoulement / distribution. La tendance actuelle est d'utiliser du bois de racine animé plus mince qui a un attrait plus dramatique.

Les plantes hautes, volumineuses ou à croissance rapide doivent être plantées en arrière-plan. Les plantes à croissance plus lente doivent être placées à mi-hauteur et les plantes à tapis plus petites doivent être placées devant.

Les mousses, les anubias et les fougères devraient être attachés ou collés à de la végétation et ne devraient PAS être insérés dans les sédiments, sinon ils pourriraient. Superglue Gel Type peut être utilisé avec les mousses qui adhèrent naturellement aux surfaces, ainsi que la ligne de pêche standard. Les gros rochers ou bois semblent toujours plus intéressants lorsqu'ils sont recouverts de mousse.

Après avoir placé hardscape et inséré les plantes, le réservoir peut être ensuite rempli. Une tactique commune est de couvrir les surfaces plantées avec beaucoup de journaux froissés et de placer une soucoupe sur le substrat. Le journal agit comme un amortisseur contre le mouvement de l'eau contre les plantes afin qu'elles ne soient pas délogées. Remplissez avec un tuyau sur la soucoupe afin de ne pas déranger le substrat. Cela aide également à minimiser la nébulosité. Après le remplissage, retirez soigneusement le journal et la soucoupe.

Il serait préférable de laisser les lumières éteintes et de permettre aux plantes de s'installer jusqu'au lendemain. Être inondé est un traumatisme pour les plantes. Il faut plusieurs semaines pour que les ajustements passent d’une plante terrestre (comme c’est la façon dont ils ont été cultivés à la pépinière) à une plante aquatique. Trop de gens font éclater le réservoir nouvellement planté avec beaucoup de lumière. Les plantes ne peuvent pas utiliser la lumière correctement et sont endommagées par celle-ci. Pour effectuer les ajustements, les usines doivent maintenant résoudre le problème des échanges gazeux. Les deux gaz importants sont CO2 et oxygène. Tant que les lumières sont éteintes, passez à l'étape suivante, qui nécessite quelques essais. Ceci est mieux fait avec les lumières éteintes.

Si l'hypothèse #2 est correcte et qu'il n'y a pas de faune dans le réservoir alors, avec les lumières éteintes et en supposant que l'ensemble régulateur / pointeau est monté sur un cylindre plein et que toute la tuyauterie est connectée au diffuseur, ouvrir la dans le sens antihoraire. Le 1st la jauge montrera une haute pression. Ensuite, ouvrez le robinet à pointeau, également dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce qu'un flot régulier de bulles apparaisse dans le compteur de bulles. La deuxième jauge montrera une pression beaucoup plus basse telle que la barre 1 ou la barre 2. Mesurer le pH de l'eau du réservoir. Le but, en général, est d'avoir un débit de bulle qui fait chuter le pH d'environ 1 dans l'heure 1. Continuez à surveiller le pH fréquemment pour déterminer la tendance. Les amateurs avertis en informatique peuvent utiliser MS Excel ou équivalent pour tracer des graphiques montrant la tendance. À un certain point, si le débit d'injection est stable, le pH descendra et le pH ne baissera plus. Quelle que soit la durée de chute du pH par unité 1, notez le temps requis. Cette quantité de temps est combien d'avance le gaz doit être allumé avant que les lumières s'allument. Réglez la minuterie pour le solénoïde et la minuterie pour les lumières en fonction de cette mesure.

Ainsi, par exemple, supposons qu'au taux de bulle choisi, il faut 1.5 heures pour baisser le pH par unité 1. Supposons que votre temps cible pour les lumières est 8AM. Si c'est le cas, la minuterie du solénoïde à gaz doit être réglée sur 6: 30AM et la minuterie pour les lampes doit être réglée sur 8AM. Par 8AM, le Dropchecker devrait être de couleur vert citron.

Ce n'est pas nécessairement la fin de l'histoire. Continuer à surveiller le pH. Il se peut que le taux d'injection soit trop élevé pour la faune. Si le pH baisse beaucoup plus que la cible de l'unité 1, il peut être nécessaire de fermer légèrement la vanne à aiguille et de régler le minuteur pour tenir compte du débit d'injection inférieur (le gaz est activé plus tôt pour laisser plus de temps pour saturer l'eau en gaz). Il s’agit d’un processus itératif qui exige une grande attention aux détails car CO2 est toxique pour la faune si elle est administrée en quantités trop élevées et si elle est sous-dosée, les plantes risquent de mourir de faim.

La cible de chute de l’unité de pH 1 est une autre «règle empirique». Chaque réservoir est différent et peut nécessiter plus ou moins de goutte selon l'alcalinité de l'eau. Dans les eaux fortement alcalines, de grandes quantités de CO2 produit seulement de petites baisses de pH en raison des tampons alcalins présents dans l'eau. Dans une eau douce, de petites quantités de solution dissoute CO2 provoque de fortes baisses de pH. Donc, dans l'eau alcaline, il est possible de surdoser CO2 si la goutte est trop importante et que l'eau douce est facile à sous-doser si la baisse de pH n'est pas assez importante.

Ne pas allumer les lumières tant que les objectifs approximatifs n’ont pas été atteints. Le système peut fonctionner avec précision mais lorsque les lumières sont allumées, l’usine réagit à la lumière et à la CO2Cela peut donc perturber leur système. Lorsque les lumières sont éteintes, elles sont en mode veille et ne sont pas affectées par les changements de gaz.

Voir tout CO2 les réservoirs injectés nécessitent de grandes quantités de nourriture. Beaucoup de gens prétendent que cela n’est pas vrai car ils n’ajoutent pas d’engrais et pourtant leurs plantes se portent bien. Cela s'explique par le fait que leur alimentation en eau contient des produits nutritifs et / ou qu'ils utilisent un substrat enrichi en nutriments. La nutrition est traitée dans un guide séparé.

Il est préférable qu'aucune faune ne soit ajoutée avant que 6-8 semaines ne se soient écoulées. La première raison de ce retard est que le réservoir chemistry n'est pas stable en raison de la faible charge bactérienne et des produits chimiques toxiques qui peuvent endommager les branchies sensibles des poissons. Cela peut soit les tuer carrément, soit les endommager, de sorte qu'à l'avenir, leur tolérance aux bouleversements soit considérablement réduite et qu'ils périssent plus tard pour des raisons apparemment inconnues. La patience est la clé ici.

CO2 Les réservoirs enrichis nécessitent beaucoup plus de nettoyage et de changements d’eau que les réservoirs non enrichis. Les plaques produisent d'énormes quantités de déchets organiques, tels que des huiles, des protéines et des glucides, qui sont lessivés des feuilles. Ces déchets organiques empoisonnent l’eau des plantes et des poissons. Les mauvaises pratiques de changement d'eau s'accompagneront généralement d'une lente dégradation de l'état de santé général des réservoirs, ce qui implique une probabilité plus élevée de prolifération d'algues.

Pour les premières semaines de 6-8, il est suggéré qu'un changement d'eau de 50% (ou plus) 2X ou même 3X par semaine soit accompli. Par la suite, un changement d'eau 50% (ou plus) une fois par semaine est suffisant.

Si le réservoir est éclairé par plusieurs jeux de lumières, il est recommandé que 50% de la lumière soit désactivée pour les premières semaines 6-8. Par la suite, allumer 50% des lumières allumées à l'heure prévue et après plusieurs heures, allumer les lumières restantes.

L'élagage devrait être effectué régulièrement pour dégager les voies d'écoulement / de distribution et encourager une croissance plus touffue. Au fur et à mesure que le char mûrit, une taille plus lourde sera nécessaire.

Si des plantes moins chères et indésirables ont été utilisées, elles peuvent être jetées après environ 6-8 semaines et remplacées par des plantes plus souhaitables. Lors du déracinement des plantes ou lors du nettoyage du substrat, il doit toujours précéder immédiatement un grand changement d'eau. Les sédiments constituent un dépôt pour les produits toxiques de l'azote et les sédiments perturbés peuvent déverser ces produits dans la colonne d'eau, ce qui peut provoquer des efflorescences algales.