Comment ajouter des plantes à l'aquarium

Il existe une grande variété de types de plantes aquatiques. La méthode utilisée pour les ajouter à l'aquarium dépend du type de structure de la plante. Les trois catégories principales sont :

1. Les plantes à racines.

2. Les plantes épiphytes, qui ont peu de racines, voire aucune.

3. Les plantes flottantes.

1) Les plantes à racines

• Du fil à coudre ordinaire ou du fil de pêche peut être utilisé pour attacher le rhizome ou la mousse à la structure. Il s'agit d'une méthode très simple. Enroulez simplement le fil autour du rhizome, de la racine ou du brin de mousse. Ne serrez pas trop, car cela comprimerait le rhizome, la racine ou le brin au fur et à mesure de sa croissance. Les différentes plantes n'ont pas toutes la même capacité à adhérer à la surface. Plusieurs semaines, voire plusieurs mois, peuvent être nécessaires pour que la plante adhère. Certaines mousses n'adhèrent jamais à la surface et il faudra continuellement réenrouler le fil pour maintenir la plante en place. Le fil de coton finit par se désagréger sous l'eau. Le fil de pêche en nylon, lui, ne se dégrade pas. Quel que soit le fil choisi, il peut sembler inesthétique pendant un certain temps le temps que la plante pousse, mais il finira par être recouvert par la nouvelle croissance.

• Le rhizome, la racine ou la mousse peuvent être collés à la structure à l'aide de colle instantanée. Ce produit est vendu sous divers noms, comme la Crazy Glue. Son ingrédient actif est le « cyanoacrylate ». Ainsi, toute colle contenant cet ingrédient peut être considérée comme une colle instantanée.

• Une résille pour cheveux enroulée autour de la structure peut être utilisée pour maintenir une masse de mousse ou de Riccia. Veillez à ce que les mailles du filet ne soient pas trop larges afin d'éviter que des morceaux de plante ne s'échappent, et à ce que le filet ne soit pas trop serré autour de la roche ou du bois.

• Il convient également de noter que presque toutes les plantes, à racines ou épiphytes, peuvent être fixées à une structure grâce à l'une des méthodes ci-dessus. Les plantes aquatiques se nourrissent par leurs feuilles ; il importe donc peu que la plante ne soit pas enracinée, tant que la colonne d'eau est alimentée en nutriments. Ainsi, des plantes comme le Rotala ou d'autres plantes à petites feuilles peuvent être superbes fixées sur du bois, donnant l'apparence des feuilles et des branches d'un grand arbre.

Problèmes de santé des plantes lors de leur ajout à l'aquarium

De nombreux passionnés rencontrent des problèmes quelques jours à peine après avoir ajouté de nouvelles plantes. Ils vont même jusqu'à se plaindre auprès du fournisseur d'avoir reçu des plantes défectueuses. En réalité, la véritable explication se trouve dans la physiologie de base de toutes les plantes. En effet, toutes les plantes ont besoin des deux ingrédients les plus importants pour survivre : le dioxyde de carbone et l'oxygène. Les plantes aquatiques du commerce sont cultivées hors de l'eau, en pépinière. Beaucoup pensent qu'une plante aquatique peut être immédiatement plongée dans l'eau et commencer à pousser aussitôt, mais c'est loin d'être vrai.

Dans la nature, un scénario typique pour les plantes aquatiques est qu'elles mènent deux modes de vie, chacun exigeant un type de physiologie particulier. D'une certaine manière, cela peut être comparé à la métamorphose d'une chenille en papillon. Pendant la saison sèche, le niveau d'eau est bas. La plante est alors exposée à l'air, en tout ou en grande partie, et vit d'une manière très proche d'une plante terrestre. C'est ainsi qu'elle est cultivée en pépinière. Elle possède alors des tiges rigides et des feuilles épaisses, coriaces et imperméables. Elle a accès au CO2 atmosphérique, présent en abondance à plus de 300ppm. Dans son habitat naturel, les pluies commencent à tomber au début de la saison humide et le niveau des crues monte progressivement, ce qui laisse à la plante le temps d'adapter sa physiologie pour mieux vivre sous l'eau. Dans notre cas, cependant, nous inondons généralement le bac immédiatement, ce qui fait souffrir la plupart des plantes, à l'exception des plus résistantes, en raison du manque d'oxygène et de CO2. Les gaz sont moins solubles et se diffusent des milliers de fois plus lentement dans l'eau que dans l'air. Les feuilles épaisses et imperméables ainsi que la structure rigide qui servaient bien la plante pendant la saison sèche et en pépinière deviennent alors un sérieux handicap. Les cartes sont donc défavorables à la plante. Pour aggraver les choses, les passionnés stressent souvent encore davantage les plantes en les plaçant sous un éclairage puissant, ce qui accélère leur métabolisme et les fait puiser encore plus vite dans leurs réserves d'énergie.

Les conséquences vont de la prolifération d'algues jusqu'à la fonte ou la désintégration pure et simple. Selon la combinaison des conditions, cela peut se produire sur plusieurs semaines, ou en aussi peu que 24 heures dans les pires cas.

Lorsque l'on observe de tels problèmes de santé chez les plantes, l'analyse des causes doit inclure la forte possibilité d'un mauvais échange gazeux, provoquant une hypoxie et/ou un manque de CO2.

Les symptômes suivants indiquent de graves problèmes d'échange gazeux :

Fonte, désintégration, translucidité des feuilles, ramollissement des tiges ou des feuilles.

Si cela se produit peu après l'immersion de la plante, il faut agir immédiatement pour éviter sa perte totale. Retirez la plante du substrat et laissez-la flotter. Une nacelle ou un piège d'élevage est un dispositif utile pour la contenir sans qu'elle ne soit aspirée dans les crépines du filtre, les trop-pleins, etc. S'il est impossible d'empêcher la plante d'être ballottée ou aspirée dans la crépine du filtre, retirez-la et laissez-la flotter dans un récipient quelconque, comme un bol rempli d'eau (n'importe quelle eau convient : eau du robinet, eau de pluie, eau du bac, etc.).

Laissez la plante récupérer pendant quelques jours ou quelques semaines, selon la gravité des dégâts. La faire flotter de cette manière lui permet de respirer, c'est-à-dire de lui donner un accès immédiat à l'oxygène et au CO2 atmosphériques. Les problèmes d'échange gazeux, en particulier ceux liés au CO2, peuvent avoir de nombreuses causes différentes :

1. Veillez à ce que le drop checker soit d'une couleur vert citron vif au moment où l'éclairage s'allume.

2. Réduisez l'intensité lumineuse de 50%.

3. Réduisez la photopériode à 5-6 heures maximum.

4. Assurez-vous que le débit n'est pas compromis, que les crépines du filtre ne sont pas obstruées et qu'il n'y a pas trop de masses filtrantes dans le filtre. Si possible, suivez la règle des 10X, selon laquelle le débit du filtre (taux de renouvellement) doit être d'environ dix fois le volume du bac.

5. Examinez les méthodes de répartition du flux utilisées. Il est tout à fait possible d'avoir un débit puissant, mais que ce flux soit perturbé par de gros objets dans le bac ou par un mauvais positionnement de la buse de sortie du filtre. Si le filtre dispose d'un débit réglable, assurez-vous qu'il est réglé au maximum. Si ce réglage maximal dérange les poissons, cherchez des moyens de répartir l'énergie du flux de manière homogène dans tout le bac. Si plusieurs filtres et pompes sont utilisés, veillez à ce que toutes les pompes et sorties de filtre soient parallèles et orientées dans la même direction. Évitez toujours de placer les sorties de filtre et de pompe dans des directions opposées.

6. Examinez les méthodes de diffusion du CO2. Les grands bacs (200L ou plus) donnent de meilleurs résultats avec des réacteurs CO2 en ligne. S'il n'est pas pratique d'installer un appareil en ligne, dirigez le gaz de l'appareil intra-bac juste sous la crépine du filtre afin que celui-ci avale les bulles de gaz. Cela peut provoquer des gargouillements ou un peu de bruit. Testez différents débits d'injection pour résoudre ce problème.

7. Les bacs plantés n'ont pas besoin d'autant de masse filtrante que les bacs abritant uniquement des poissons. En effet, des plantes en bonne santé absorbent directement l'ammoniac/ammonium de la colonne d'eau. Une masse filtrante trop dense freine la pompe et réduit fortement le débit. Les masses en verre céramique comptent parmi les pires responsables. Une mousse à grosses cellules, de l'alfagrog ou toute masse légère et poreuse conviendra et améliorera le débit dans le bac.

Les symptômes suivants indiquent des problèmes d'échange gazeux importants, mais pas immédiatement mortels :

Perte excessive de feuilles, taches brunes, taches noires ou autres décolorations, déformation des feuilles, translucidité des feuilles, algues filamenteuses de type algues à barbe ou algues à pinceaux (Black Brush Algae, BBA), allongement des tiges, c'est-à-dire une croissance étiolée.

Les mêmes étapes (points 1 à 7) que celles listées ci-dessus doivent être suivies. De plus, si le bac présente une forte masse végétale, il se peut que celle-ci bloque le débit. Éclaircir et tailler les plantes peut aider à résoudre ce problème.

Les BBA peuvent être traitées à l'aide de produits à base de carbone liquide contenant du glutaraldéhyde. Respectez les doses indiquées sur le flacon, à condition qu'aucune des plantes présentes ne réagisse mal au carbone liquide. Des plantes comme le Riccia, les hépatiques Utricularia ou les utriculaires ont une faible tolérance, il faut donc éviter tout surdosage. Surveillez le comportement et la santé de la faune. Les dégâts causés aux BBA peuvent être vérifiés lorsqu'elles virent au rose ou au violet, signe qu'elles peuvent alors être retirées. Notez toutefois que les BBA reviendront si les conditions n'ont pas été améliorées. Le carbone liquide peut également être utilisé contre les algues filamenteuses vertes ; dans ce cas, il agit en augmentant la disponibilité du CO2, ce qui permet aux plantes de devenir plus saines.

Si le taux de CO2 ne peut plus être augmenté en raison de la faible tolérance des poissons, le carbone liquide peut être utilisé quotidiennement en complément. Il doit être ajouté juste avant l'allumage de l'éclairage, car il se dégrade avec le temps.